读后感大全李尚飞
忻州的事情结束之后，山西的朋友老赵从朔州驱车而来。见面寒暄后，他逸兴遄飞地说：“我带你去看佛光寺吧。”这正合我意。于是，借着飔飔的微风，我们出发，走向那座大山深处的沉淀在心中已久的寺庙。
沿途的路面并不宽阔，两车能够并行的那种，路两边是排列整齐的细而高的白杨，白杨后面是还泛着绿意的灌木。有风吹来，白杨树枯黄的叶子簌簌有声地落下来，衬托得那条路格外幽清，格外寂静。北国秋日这样曲曲折折的路总是引人遐想：它是那样萧疏，那样宁谧，而就是那种景象，却会将你引向你向往的那片圣地。于是，一股淡淡的喜悦和着淡淡的沉静，溢满了整个心胸。
路上，不时会看到一些陈旧的建筑，还会偶尔飘来旁边的小店里刚出炉的饼子的醇香。最终，车一拐，一间低矮而破旧的房屋出现在眼帘，在它的顶部，一个简陋标志显现了出来——“佛光寺”，白色的字体印刻在蓝底的牌子上，被挂在一支瘦俏的竹竿上，迎风晃来一缕悠悠的感喟。上次来五台山，就想看一下，不料机缘不巧，失之交臂，时隔几年，终于有了与它晤对的机会。
前方是飘着薄烟的山峦，眼前是就像远古一般安静的一条路，被两边的白杨夹在中间，使秋天的痕迹纤毫可辨。当年在草地上嬉戏的花朵，当年在阳光下流淌的河水，今天都散发出散淡的风味，迎接着我们的到来。拐了几个弯儿，终于看到了那座藏在深山的寺庙。门前的场地并不大，没有想象中水泥铺就的广场，只有一片沙砾满布的土地。周围有许多高大的树，当地的几个农民，坐在那儿，在他们的面前，摆着鼓鼓的南瓜和朴实的蘑菇。是的，这里鲜有人来，它既不热闹，也不发达。可在山西，往往是这样的地方，与许多厚重的历史相连，也与我们的精神家园相连。
没有其他人，我们缓缓地拾级而上，来到了那堵墙的前方。迈过一座灰砖砌就的门，先是看到一个宁静的院落。山高路远，香火冷落，四周一片冷寂。只有院中的花，干枯地失去了水分，仍然努力地亮着灿灿的红。而就在它们的前方，一个再也熟悉不过的石幢，就那么坚挺地站立在没有风的午后，上面，是斑斑驳驳的风霜雨雪赋予的沧桑痕迹。
就是那个石幢，多年以前曾经在一张黑白照片上看到过。一代才女林徽因，就站在紧靠石幢的梯子上，对它进行测量。我轻轻地怕打扰了它的沉默一样迈过去，不看相关介绍，也知道它建成于大唐乾符年间。它的身子是灰白色的，顶端则是岁月添就的黑色。秋日的天空下，明艳的阳光中，似乎仍然飘荡着发现它的人们的兴奋气息。
“先有佛光寺，后有五台山”。但这座现在举世闻名的寺庙的发现，却是历尽波折的。还是上世纪30年代，立志研究建筑这“凝动的音乐，永恒的艺术”的梁思成和他的同事们历尽波折四处考察，发现建造最早的古建筑也只限于宋辽时期，而寻找一座唐代木结构建筑，以破解它的营造法式，纵然梦寐以求，却百寻不见。从而成为一个多年解不开的心结。
就在这个时候，日本学者提出了一个论调：中国本土已经没有唐代建筑遗存了。而他们更是大言炎炎地说：“研究广大之中国，不论艺术，不论历史，以日本人当之皆较适当。”国土被侵略，文化被歧视，梁思成等人比任何时候都感到迫切找到一座唐代建筑之必要。
因缘巧合，1937年，梁思成在北京图书馆保存的一本法国汉学家伯希和拍摄的《敦煌研究图录》中，发现了一幅名为“五台山图”的壁画。壁画上，赫然出现标有“大佛光之寺”字样的寺院。梁思成怦然心动。此前，他们已经在北中国实地考察了137个县市，1823座古建筑，均无发现，而这座寺院看去地处五台山之外，那儿四面丛山，位置偏僻，香客稀少，只要不遭遇战火或自然灾害，保存下来的可能性应该是极大的。
于是，这年6月，正是山清水秀、鸟语花香之时，梁思成、林徽因和营造学社同仁一行四人，迤逦到得五台县城后，折而北行。当时交通极不发达，他们骑着骡子，沿着陡峻的山路迂回前行，眼里是掩饰不住的热望。
今天我来时，山势崎岖，林木错杂，路途僻静，山谷清幽，当时他们面临的景象，肯定更显得原始而朴野。那天黄昏时分，当彩霞笼在太行山麓之时，他们终于看到了那缕千年不变的佛光，开始可能还忐忑不安，等到瞻仰大殿确切地相信它就是一个唐构实证的时候，那份咨嗟和惊喜将所有的辛劳和疲惫一扫而空。以至于当我的视线从石幢上移过，看到前方台阶上被绿树掩映的雄伟壮观的东大殿时，仍能从丝丝缕缕倾泻下来的暖阳中感受到浮漾于其间的跃动的欣悦。
那天天气晴好，落日的余晖从山那边漫过来，为大殿增添了一份洗去尘埃露真容的喜庆。林徽因提议大家庆祝一番。他们脸上的笑意似乎就被印刻在这方空气中，我轻轻伸出手指一触，便有一股暖流汩汩地涌了上来：整个国家满目疮痍，破败不堪，又加上兵荒马乱，匪盗横行，他们吃苦受累是为了什么？一旦碰及这个问题，这块地方就有了别样的意义。
佛光寺的东西向为中轴线，自西向东入山门，有三层院落，一层比一层高，呈梯田状上升。缓缓而登，到了一处平台，需要穿过一个被大树覆盖的幽暗门洞，门洞里的台阶极陡，腿又不好，只能扶着旁边的扶手慢慢攀登。想到这么浩大的工程，当初修建，没有什么先进的手段，全靠人力，那不但要靠体力，还要靠一种精神，不由得感慨不已。从门洞甫一出来，便是引得梁思成他们激动万分的渊渟岳峙、宏敞轩丽的东大殿了。
午后的阳光，从天空斜照下来，映在红色的墙面上，也映在同色的那扇大门上。那种红，是经过风雨剥蚀的暗红，木柱、木板上细小的裂缝，都像一首远古的歌调，诉说着日出日落的苍凉。据说这扇门，也是唐代遗物，是中国现存最早的木构大门，这么说来，它已经在这寂静的山里开合一千一百多年了。我读唐诗，看唐史，品唐人，不论怎样，似乎都隔了一层。当今天看到这扇门的时候，竟然有一种热泪盈眶的感觉。它的材料，留着唐代的温度；它的作工，流着唐代的汗水；它的声响，曾进入过唐人的耳鼓；它的厚重，曾引起过唐人的注目。那里的门槛颇高，我就跨在门槛上，轻轻地抚摸着它，犹如聆听着千年时光的吟唱，蓦然思接千载，心游万仞。
跨过门槛，是一块平整的泥土地面，那份干燥与潮意混杂着的感觉，从足心悄然地渗入肌肤。仰首一望，便是梁思成他们为之欣喜的古法叉手的宏伟屋架，离地两丈多高，光线不足，当年他们看不清楚，今天我也看不清楚。只好求助于守在门口的那个朴实的山西农民：哪里还保存着唐代的墨迹呢？他马上从门外的凳子上站了起来，进到里面，热情地指给我看。我努力地睁大眼睛，只看到梁间隐隐绰绰的字样。
我就默默地站在那儿，打量着四周。似乎隔着岁月的烟云，看到梁思成他们忙碌的身影。当时这里蝙蝠纷飞，秽臭难闻，尘埃满布，臭虫纷飞，他们就爬上爬下地测量，辨识，考证，而眼底却是掩饰不住的惊喜。我从那些场面壮阔、气势恢宏的塑像中寻找着一个影子，于或身体丰满，或衣纹流畅，或威猛雄健，或怒目圆睁的塑像中，终于看到一个面貌丰润、袖手趺坐的女性雕像，那就是这座佛堂的捐建者“女弟子宁公遇”了。林徽因曾与她有一张合影，而她深情的感叹，则悠然从心底浮起：“我真想在这里也为自己塑一个雕像，让自己陪伴这位虔诚的唐代大德仕女，在这肃穆中盘腿坐上一千年。”
从大殿出来，再一次看了一眼那硕大的牌匾、粗壮的檐柱和简洁的窗户，我慢慢地倚墙而走，绕到了它的后面。紧靠着大殿后墙，就是高耸的太行山石壁，石壁还残留着自然造山过程中的纵横交错的痕迹，每一个鬼斧神工的缝隙都斑驳陆离地呈现在阳光之下。而山壁上则长满了绿色的植物。这片景象，大概古今如此。苍茫中有着柔媚，浩瀚中有着旖旎。而那山峦，巍然蔚然，就静静地看着这个寺庙，也让倏忽而逝的人们静静地看着它。就在这时，我恍惚觉得亘古缩为一瞬。只有这寺庙背后的花，年年开着惊心动魄的艳丽，在没有经声，也没有钟声的日子里吐露着芬芳。
我想，很久以后我仍会记得，在那年，我曾探访过一座寂寂的千年古寺，在太行山的崖壁下。我的手，在那堵红墙上摸到了唐代的脉搏。太行山的纹路，当是亿万年前了，一千多年来，陆续有人看到过它，而今天，我也成了其中的一员。等以后的以后，还会有人看到它。那个“溪涧岂能留得住，终归大海作波涛”的帝王早已化为黄土，而他在位时修建的寺庙却还在。“青山依旧在，几度夕阳红”，似乎就是这种况味。
打量了一番大殿斜后方的宋代祖师塔之后，我回到前方。站在三层高的土台上，远处的太行山连绵起伏，尽收眼底。时值深秋，它们呈现出一片大气磅礴的苍茫。而最令我钟情的，则是门前的两棵油松，顶如伞盖，枝条下垂，树身皲裂，每一片都像一首羁旅行役诗。这两棵树，已经在风霜雨雪中伫立千载了。记得钱穆曾经说过，以前的僧人，种的不是马上开花的植物，种的是他注定看不到而可以茂盛千年的松柏。他们的眼光不在当下，而在将来。修建这座寺院的人们应该是这样想的，梁思成他们也应该是这样想的。
